Yueqi Qi, qui fait partie d’une nouvelle vague de créateurs chinois en plein essor sur la scène mondiale de la mode, transcende l’ancien et le nouveau, le passé et l’avenir
En 2020, aux premiers stades de la pandémie, Yueqi Qi, 27 ans, originaire de Guangzhou, s’est rendue à Milan pour faire partie des deux seuls créateurs chinois invités à participer à l’édition inaugurale de Gucci Vault, un espace expérimental en ligne créé par Alessandro Michele, alors directeur de la création de la marque, qui présente des pièces uniques créées par des designers indépendants émergents à partir de matériaux Gucci et de pièces d’archives restaurées de la maison. Chaque créateur a également été invité à présenter un court métrage en parallèle de son travail. Lorsque la marque Kering a contacté Qi, sa marque avait moins d’un an et elle n’avait aucune expérience de la réalisation de films, mais elle a réussi à monter un film poétique sur un personnage inspiré d’elle-même qui retourne dans la ville natale de sa grand-mère, Kaiping, dans le Guangdong – un festin visuel de couleurs psychédéliques, de conceptions artisanales et d’un regard culturel unique sur la campagne chinoise.
Qi fait partie de la nouvelle génération de créateurs chinois qui se font une place sur la scène mondiale de la mode. Plus récemment, elle a présenté son défilé automne-hiver 2023 à Tokyo, une ville qu’elle connaît bien et où elle a ses fans. “Je suis allée à Tokyo à de nombreuses reprises au cours des six dernières années. Lorsque je suis venue à Tokyo en décembre pour faire un pop-up au GR8 Harajuku, j’ai été submergée par l’amour et le soutien”, dit-elle en faisant référence au célèbre concept store de mode et de streetwear.
“Je veux partager mon travail avec un public international et je n’ai pas l’impression de pouvoir le faire comme je le voudrais en restant en Chine”, explique Qi à Tatler lorsque nous lui parlons neuf jours avant l’exposition. En prime, elle a pu travailler avec une équipe de créateurs japonais, dont le célèbre perruquier Tomihiro Kono, un collaborateur de longue date. La salle était comble au Coffee Seibu, un kissaten (café) caché à Shinjuku, ouvert en 1964 mais qui a dû fermer définitivement ses portes cette année. “Nous avons eu le sentiment que le décor correspondait parfaitement aux vêtements de cette saison, dont le thème tourne autour de l’idée de pouvoir voir le passé et l’avenir avec la même transparence”, explique Qi.
Intitulée Edge of Time, la collection automne-hiver 2023 de Qi explore l’espace et le temps. Le couloir du café rappelle la cabine du train dans le film 2046 de Wong Kar-wai. Au lieu des qipao des personnages du film, les voyageurs étaient ici vêtus de jupes lourdement brodées, de bottes, de tricots couleur cosmos et de perruques de rêve. Sur le podium, des filets perlés en plastique découpé au laser évoquaient la dentelle, tandis que des paillettes et du crochet éparpillés ajoutaient une touche de mode aux articles de tous les jours. “J’ai utilisé la technique de couture que j’ai développée, qui consiste à draper des guirlandes découpées au laser”, explique Qi. “J’ai pu intégrer cet élément de couture dans certaines jupes.
J’ai également continué à explorer l’utilisation maximaliste des plumes, que j’utilise depuis quelques saisons”. Parmi les autres points forts du défilé, citons les fermetures éclair sur les manches et les jambes des vestes en jean surdimensionnées et des pantalons de survêtement de style années 90 qui s’ouvraient pour révéler des motifs imprimés du système solaire, ainsi qu’un cercle de paillettes peint sur le baby bump de la chanteuse japonaise Kom I, qui a défilé sur le podium.
Qi a créé tout un univers, reliant le glamour de l’ancien monde, l’esthétique subculturelle et les silhouettes futuristes. La diplômée de Central Saint Martins a affiné ses compétences dans l’atelier de broderie de Chanel avant de fonder sa marque éponyme en 2019. En l’espace de trois ans, Yueqi Qi était vendue par 18 détaillants dans le monde, dont Farfetch et Machine A, et Qi avait été nommée demi-finaliste du Prix LVMH 2022 pour avoir été “un fervent défenseur du mouvement de revitalisation de l’artisanat chinois [et pour avoir] mis l’accent sur le travail complexe des perles”. Depuis ses débuts, la créatrice traite les perles comme du tissu, en enfilant des centaines de perles d’argent, d’or et de jade pour en faire des sacs à main, des broches, des colliers, des cravates et des colliers. Elle fait également des références palpables au folklore chinois, évoquant des souvenirs collectifs.
Le savoir-faire de ses créations théâtrales, avant-gardistes et proches de la couture lui a valu d’être sélectionnée parmi six couturiers asiatiques en pleine ascension, dont Tomo Koizumi et Sohee Park, pour participer à l’exposition “The Love of Couture” : Artisanship in Fashion Beyond Time au K11 Musea de Hong Kong, une opportunité qu’elle a savourée. “Les pièces de couture reflètent ce que vous êtes vraiment”, explique-t-elle. “Nous sommes capables de sacrifier la fonctionnalité afin de démontrer notre savoir-faire et de repousser les limites de notre métier. La couture, c’est de l’art.
Bien que ses œuvres soient souvent considérées comme de la “mode néo-chinoise”, où l’Est rencontre l’Ouest, elle n’a aucun intérêt à les définir comme telles, en raison de son artisanat et de ses références culturelles. “La Chine est un pays très vaste qui compte de nombreuses cultures et groupes ethniques. J’ose dire que le nord et le sud sont aussi différents que Londres et Tokyo”, dit-elle. “J’ai beaucoup de respect pour mes contemporains chinois, mais je ne veux pas être considérée comme une artiste chinoise. Je suis une artiste chinoise.
“Je me concentre sur la narration. Tant que je serai chinoise, mon travail comportera des éléments chinois, mais cela n’a jamais été un choix conscient de ma part. Je considère que c’est un sous-produit de la narration d’histoires enracinées dans l’expérience personnelle”. Cette approche est devenue de plus en plus évidente dans son travail récent ; pour sa collection printemps-été 2023, elle a réalisé un film intitulé Ventura, inspiré d’un dicton chinois sur le ciel et la Terre, mais dont le thème dépasse les limites géographiques. La collection propose un éventail de styles texturés composés d’une gamme de matériaux allant de la maille et du denim recyclé aux plumes et aux tissus découpés au laser qui permettent un effet 3D, sans qu’aucun motif chinois “typique” ne soit en vue.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Semaine de la mode de Shanghai est de retour en force, avec 72 défilés de marques locales et asiatiques, des salons, des expositions hors programme, des remises de prix et des retransmissions en direct répartis sur les neuf jours de la manifestation. La dernière collection de Yueqi Qi a également été apportée de Tokyo dans un showroom de la capitale chinoise de la mode. Si l’industrie de la mode est désireuse d’explorer de nouveaux talents et les modèles commerciaux en évolution du marché chinois post-pandémique, Yueqi Qi craint que certains individus ne profitent de cet intérêt pour empiéter sur une réputation partagée qu’ils n’ont pas encore gagnée.
“De plus en plus d’étudiants chinois étudient la mode, dans leur pays et à l’étranger. Certains artistes sont très sérieux dans leur volonté de créer un monde et de partager quelque chose de valeur, tandis que d’autres essaient simplement de s’enrichir sur le dos de ceux qui travaillent”, explique-t-elle. “Pour les designers émergents qui sont sérieux [dans leur travail], je les encourage à garder le cap et à avoir confiance dans le fait que leur processus sera évident dans leur travail.
Bien qu’elle soit une jeune créatrice à la pointe de sa génération et qu’elle ait travaillé avec une liste prolifique de collaborateurs, Qi ne pense pas encore avoir “réussi”. “Je suis une humble créatrice de mode qui se rend au travail tous les matins avec une longue liste de choses à faire. J’aime le processus”, dit-elle. “C’est la véritable joie de la création. _