La saison automne/hiver 2023 est marquée par un abandon définitif de la mode fantaisiste. Au lieu de cela, les créateurs ont remonté aux racines de leurs marques pour tracer leurs voies vers l’avenir. Le résultat est une mode réfléchie et significative qui non seulement répond à ce que les femmes veulent porter aujourd’hui, mais suggère de nouvelles façons de voir le monde et de s’y mouvoir.
Louis Vuitton
La dernière collection de Nicolas Ghesquière a cherché à répondre à l’éternelle question : Qu’est-ce que le style français ? La collection qu’il a présentée n’a pas fourni de définition succincte, mais elle a offert une myriade de propositions sur la façon de faire du chic à la française. Tout d’abord, il y avait un parfum d’années 80, une époque que Ghesquière revisite constamment. Cela s’est manifesté par des robes à perles portées sous des blazers plissés, des pantalons ballons et des vestes cintrées, et des robes bustiers portées avec des tricots épaulés. Viennent ensuite des looks plus intemporels : des vestes et des pantalons impeccables à la coupe étroite mais pas sévère ; des manteaux et des vestes camel portés avec des pantalons en cuir noir ; et une pièce à mi-chemin entre la robe-chemise et la chemise oversize, portée avec un petit gilet et une dickie oversize. Vers la fin, Ghesquière a canalisé le côté plus éclectique du style parisien – des pantalons délicats portés avec des écharpes épaisses, des robes en jacquard associées à des bermudas effilochés et abîmés.
Miu Miu
Après avoir redéfini pendant trois saisons ce qu’est le sexy, Miuccia Prada s’est tournée vers le normcore. Bien sûr, entre les mains de Prada, rien n’est jamais tout à fait ce qu’il semble être. La première section semblait s’inspirer des uniformes de la bourgeoisie – twinsets, manteaux camel, pois.
Mais les hauts sont rentrés dans des slips qui ont été relevés au-dessus des jupes, les cheveux des mannequins sont ébouriffés comme des ballons, et certaines d’entre elles ont carrément renoncé à porter le bas pour sortir en sous-vêtements. Ce n’est pas tout à fait convenable. Vient ensuite un autre type d’uniforme : un manteau de forme carrée porté sur un sweat à capuche porté sur un pull porté sur un t-shirt ; là encore, le pantalon est facultatif.
Les pièces étaient doublement collées, créant un effet légèrement rembourré. Enfin, Emma Corrin a clôturé le défilé dans une culotte dorée étincelante et un tricot camel – l’incarnation de l’insouciance et de la fabulation.
Hermès
Nadège Vanhee-Cybulski est bien placée pour tirer parti de ce mouvement de balancier, alors que les conversations sur le luxe discret se font de plus en plus bruyantes. Après tout, son travail pour Hermès a toujours été ancré dans la subtilité. Cette saison, sa femme Hermès est faite de douceur et de sensualité. Mais chez Hermès, la sensualité ne s’exprime pas par la quantité de peau exposée. Le corps reste en grande partie couvert, mais il est mis en valeur par l’utilisation de cols ajustables, de ceintures souples et de foulards qui s’enroulent et se drapent doucement autour de la silhouette. Ces éléments ont été appliqués sur des tricots en peluche, des manteaux classiques et des robes plissées en lamé.
La riche palette de Vanhee-Cybulski s’inspire de la nature, des teintes de l’aube et du coucher de soleil, mais aussi des cheveux humains. On pense aux rouges et aux cuivres, aux marrons et à la paille. Les tissus étincelants et les perles ultrafines confèrent à l’ensemble une légère brillance.
Celine
Pour sa dernière collection, Hedi Slimane est retourné dans sa maison spirituelle, Los Angeles, et plus précisément au Wiltern, le monument Art déco qui a accueilli certains des plus grands noms du rock ‘n’ roll. La collection présentée par Slimane a pratiquement ramené à elle seule le style indie sleaze. Des fedoras à larges bords et des écharpes minces, des vestes militaires et des bottes qui montent jusqu’aux genoux, des minirobes à paillettes et à volants, des petits gilets et des grosses fourrures, et des sacs encore plus gros glissés dans le creux du coude, voilà ce que Slimane a présenté pour finir sur une note glamour. Slimane a terminé sur une note glamour, avec une série de robes à glissière, à la silhouette minimale, mais scintillante de perles et de paillettes sur toute la surface. Beaucoup de gens tentent le passage à l’an 2000, mais personne ne le fait de manière aussi convaincante et sexy que Slimane.
Loewe
Jonathan Anderson continue de marier surréalisme et minimalisme. Ces jours-ci, le créateur privilégie le subtil au fantastique. Sa collection automne/hiver 2023 est une collection de gestes : une robe-chemise est drapée pour être asymétrique, mais on dirait qu’elle est prise dans la chaîne d’un sac ; une robe ivoire donne l’impression qu’elle va glisser du corps de la mannequin si elle ne la serre pas contre elle ; les plis sont intégrés dans les vêtements ; les bottes ne sont plus avachies, elles s’affaissent vraiment. Les robes, les trenchs et les manteaux de fourrure imprimés sur de la soie duchesse unie sont les plus évocateurs. Floues et laissant apparaître leurs bords blancs, ces pièces évoquent les fantômes de vêtements passés, transformés en quelque chose de nouveau.
Alexander McQueen
Sarah Burton a intitulé sa dernière collection “Anatomie”. Il s’agit d’une étude structurelle du corps humain, des vêtements et des fleurs, composée de 55 pièces. Avec cette collection, Sarah Burton a également retracé les racines de la maison – McQueen lui-même a fait ses armes à Savile Row, et le tailleur a été particulièrement mis à l’honneur dans cette collection.
Les costumes affûtés sont soit présentés de manière directe, soit détournés par des coupes, des tranchages et des torsions. Le corps était le plus souvent couvert, mais même lorsqu’il était dévoilé, les pièces qui l’ornaient avaient l’allure d’une armure. Les volumes restent stricts et sévères, ou explosent en silhouettes déployées qui évoquent des orchidées. La palette monochrome s’enrichit parfois de pourpres profonds, de rouges riches et d’argent lustré.
Gucci
Il s’agit de la dernière collection de l’équipe du studio avant que Sabato De Sarno ne prenne la direction de la création, et le collectif a présenté une collection de transition sans faille. La priorité était le merchandising et l’équipe a tenu ses promesses à cet égard, tout en soulignant les codes de la maison établis au fil des décennies.
On y retrouve des éléments de l’éclectisme d’Alessandro Michele, ainsi que des allusions au glamour érotique de Tom Ford. Dans l’ensemble, il s’agissait d’un équilibre subtil entre les pièces phares et les incontournables de la garde-robe. Le premier look sorti était un soutien-gorge incrusté de cristaux porté avec une jupe noire étroite ; le dernier était un manteau hérité brodé sur un déshabillé nude et des bas orange. Entre les deux, il y avait de bons jeans et des blazers élégants, mais aussi de gros chubbies en fausse fourrure et des slips parsemés de paillettes.
Dior
Cette saison, Maria Grazia Chiuri s’est inspirée d’un trio de femmes : Catherine Dior, Edith Piaf et Juliette Greco. Ces Parisiennes de l’après-guerre menaient une vie libérée pour leur époque ; elles étaient féminines, mais aussi indépendantes et fortes. La collection qui en a résulté présentait des silhouettes New Look classiques – jupes amples, vestes cintrées – dans des tissus ultralégers et froissés qui leur donnaient un air de nonchalance et les rendaient contemporaines près de 80 ans après leur création.
Les soutiens-gorge et les t-shirts modernisent encore le look. La palette de couleurs était essentiellement noire, parfois rehaussée de tons de rubis, d’émeraudes et de topazes. Il y avait aussi beaucoup de robes de jour, de tricots, de chemises et de jupes magnifiquement simples qui prouvaient que la mode n’a pas toujours besoin d’être criarde pour être efficace.
Burberry
Alors que son prédécesseur avait apporté une touche plus dure à la marque britannique, Daniel Lee, dans sa première collection, a introduit un look plus doux, plus ludique et romantique, et indéniablement anglais.
C’est une esthétique enracinée dans les grands espaces, les maisons de campagne et les champs vallonnés qui les entourent, le temps imprévisible. Le trench classique a été assoupli, avec des revers exagérés en fausse fourrure ; les carreaux caractéristiques, renversés et rendus dans des teintes vives. Les roses et les canards sont d’autres imprimés clés, tandis que les accessoires vont des chapeaux de trappeur et des mocassins en fourrure aux bouillottes à carreaux Burberry. Par ailleurs, Lee a mis l’accent sur l’esprit britannique en proposant des manteaux, des tricots d’Aran et d’argyle et des kilts écossais.
Bottega Veneta
En seulement trois saisons, Matthieu Blazy a fait de Bottega Veneta l’un des défilés les plus suivis de Milan, et il n’y est pas parvenu à l’aide de gadgets et d’astuces – à moins de compter les illusions d’optique que sont ses jeans en cuir – mais en se concentrant réellement sur l’artisanat et les vêtements. Sa collection automne/hiver 2023 a été inspirée par l’idée d’un défilé – les personnes très différentes que l’on croise dans la rue. Ici, une bombe en nuisette ; là, un patron en power suit. Il y a des fleurs fanées, des boucles hirsutes, des cuirs moulés, des franges délicates et des broderies complexes. Blazy poursuit également ses étonnantes illusions de cuir, cette fois-ci sous forme de pyjamas rayés, de flanelle grise et de chaussettes tricotées.
Dolce & Gabbana
Au cours de la dernière décennie, le travail de Domenico Dolce et Stefano Gabbana a pris une tournure de plus en plus théâtrale, coïncidant avec la montée en puissance d’Instagram comme principal outil de communication de la mode. La collection de la saison dernière, dans laquelle ils ont invité Kim Kardashian à choisir et à retravailler ses vêtements préférés parmi leurs archives, leur a peut-être rappelé les classiques qui ont fait d’eux des noms connus.
Cette saison, ils ont redoublé d’efforts. Intitulée “Sensuale”, la collection a plongé au cœur de leurs plus grands succès. L’ouverture s’est faite en dentelle noire et en mousseline de soie noire transparente, avec un soupçon de cristaux. Le tailleur était particulièrement mis en valeur – pointu et arraché aux bons endroits. En contrepoint, il y avait de la lingerie à profusion, un look dont le duo a été le pionnier il y a des décennies et qui est toujours aussi frais aujourd’hui.
Chanel
L’héritage de Coco Chanel est une source inépuisable d’inspiration pour les créateurs de la maison. Cette saison, Virginie Viard se tourne vers le camélia, que Chanel aimait pour sa douceur et sa forme graphique. Virginie Viard l’a planté partout dans la collection : imprimé et appliqué, il a été transformé en accessoires grands (sacs camélia) et petits (épingles à cheveux camélia), et il a orné des vestes et des tricots, des poches et des boutons.
Viard aime aussi ses shorts ; c’est le raccourci qu’elle utilise pour désigner les femmes qui ne s’encombrent pas. Cette saison, sa silhouette de choix est le bermuda nonchalant, qu’elle a présenté en tweed et en denim. L’asymétrie était un autre élément clé de la collection, de la façon dont les manteaux tombaient à la façon dont les jupes étaient fendues.
Balenciaga
Chaque collection présentée par Demna est suivie de très près, mais cette fois-ci, les enjeux étaient plus importants que jamais. Sa collection automne/hiver 2023 a été créée à la suite d’une période de turbulences qui a menacé de stopper la trajectoire fulgurante de l’une des marques phares de Kering. La réponse de Demna a été de tout dépouiller – pas de décors géants, pas de commentaires méta – et de se concentrer uniquement sur les vêtements. Et quels vêtements ! L’ouverture a consisté en une série de costumes noirs sévères, sur lesquels il a apposé des pantalons découpés qui s’enroulaient autour d’eux comme une version moderne des trains. Il n’y avait pas un seul logo en vue. Il y avait bien des sweats à capuche, mais ils étaient déformés au point d’être méconnaissables. La réalisation technique la plus impressionnante de Demna, cependant, était les épaules arrondies et pincées qui se détachaient du corps – elles étaient particulièrement séduisantes sur les robes brodées qui clôturaient le défilé.
Yves Saint-Laurent
La femme Saint-Laurent, telle qu’imaginée par Anthony Vaccarello, est un acolyte du power dressing des années 80 depuis quelques saisons, mais son uniforme automne/hiver 2023 pourrait bien être son plus extrême – et séduisant – jusqu’à présent. Vaccarello est le genre de créateur qui martèle une seule silhouette au cours d’un défilé de 50 pièces. Pour son dernier défilé, cette silhouette se compose d’un blazer aux épaules monolithiques, porté sur un débardeur plongeant en soie et une jupe ajustée qui arrive juste au-dessus des genoux. Il y a aussi, à l’occasion, un nœud papillon ou une écharpe de couverture, tous deux dans des proportions tellement exagérées qu’ils traînent sur le sol. Si l’on en juge par le succès commercial de la marque sous sa direction, la vision de Vaccarello, qui consiste à faire les choses en grand ou à s’en débarrasser, trouve un écho certain.
Prada
Miuccia Prada a changé l’agenda de la mode dans les années 90 en rejetant le glamour au profit d’un minimalisme décalé, presque radical dans sa simplicité. Elle a récidivé cette saison, avec Raf Simons comme co-conspirateur. La retenue dont le duo a fait preuve dans sa dernière collection était rafraîchissante face à une mode si souvent conçue pour la viralité. Le premier look à sortir était un tricot gris à col ras du cou, porté avec une jupe blanche mince au niveau du mollet. D’autres tricots unis en marine et camel ont suivi, tout comme les jupes brodées, mais dans des variantes mini et A-line. Le clou du spectacle était un quatuor de robes blanches impeccables descendant jusqu’au sol, inspirées des uniformes d’infirmières, mais imprégnées d’une telle grâce qu’elles sont devenues tout à fait différentes.
Ferragamo
Pour sa deuxième collection, Maximilian Davis a poursuivi sur la voie tracée la saison dernière, c’est-à-dire qu’il s’est tourné vers l’apogée de la Maison dans les années 1950, lorsque Hollywood était amoureux de la marque et que des clientes telles que Marilyn Monroe et Audrey Hepburn en faisaient partie. Il ne s’agissait cependant pas d’une reproduction fidèle des costumes d’époque ; dans une démarche intelligente, M. Davis n’a pris que des formes et des détails – coutures incurvées, taille cintrée. Il y a ajouté une touche de sportswear très moderne, qui les fait paraître adaptés à la réalité d’aujourd’hui. Les vestes de type “bar” ont été associées à des shorts courts ou à des leggings. Le tailoring dans les tons sombres a été accompagné d’éclats et de flashs de l’écarlate vif que Davis est en train d’établir comme une signature de la Maison.
Fendi
Dès son arrivée au sein de la marque romaine, Kim Jones s’est inspiré de la famille fondatrice. Aujourd’hui, il s’agit non seulement de Silvia Venturini Fendi mais aussi de sa fille, Delfina Delettrez Fendi, et pour l’automne/hiver 2023 en particulier, de la façon dont cette dernière apporte “du chic mais aussi de la perversité dans sa façon de tordre Fendi”. Ces deux qualités sont devenues les piliers jumeaux de cette nouvelle collection, à la fois féminine et subversive, élégante et nonchalante. La palette se compose de bleus masculins et de bruns matroniques. Le tailleur et les tissus masculins ont été transformés en formes féminines. Le glamour est teinté d’utilitarisme – combinaisons, tabliers et uniformes côtoient la dentelle et le cuir. Un trench sans prétention s’ouvre pour révéler une doublure pailletée d’or, tandis que les robes de déesse sont munies de bretelles de harnais